有一天想去看看。我想選這裡。
阿根廷Argentina，十六世紀前，這裡居住著印地安人，1535年淪為西班牙的殖民地。從玻利維亞到南美大陸的最南端，國土綿延長達3500公里 ，其中包括了各種地貌氣候，面積幾乎相當於一個印度的大小，人口不到四千萬，三分之一人口集中在首都。其中最耀眼的都市莫過於布宜諾斯艾利斯，Buenos Aires西班牙語為好空氣之意，電影《春光乍洩》（Happy Together）中以布市為背景拍攝，不同於平常的美盛，更突顯滄桑與憂鬱。主角抽著勒芒喝著松子酒，去代表高卓人精湛馬術的賽馬場，以足球聞名色彩鮮豔的博卡區，帶領大家進入濃濃歐洲風情的街道建築。聖泰慕區的古董市集釋放的悠閒，加上五月廣場瀰漫的古典風韻，隨後漫步在帕拉莫的綠蔭自在，歌舞在華麗探戈生命中，沉靜於藝術的視覺驚嘆，布宜諾斯艾利斯，她的美超越名字更多。
Plaza de Mayo區: 五月大道瀰漫的古典
周圍歐式建築透露與西班牙淵源，還聳立著現代的高樓大廈。長年以來為政治社會活動罷工抗議集會中心。主要幹道的七月九日 大道（Av. 9 de Julio）為紀念1816年阿根廷獨立而命名，南北貫穿布市。稱為玫瑰宮的總統府（Casa Rosada），薩米恩托總統為了各個政黨融洽，用代表聯邦派的紅色與一統派的白色綜合起來產生的粉紅色裝修外牆，玫瑰色成了民族團結國家統一的象徵。廣場中心有座白色紀念碑稱五月金字塔（Pirámide de Mayo），為紀念1810年爭取獨立的五月革命（Revolución de Mayo）而修建。塔頂站立的羅馬神話女神蓓羅娜，象徵自由解放。在此之間，有座貝爾格拉諾將軍青銅雕像及他設計的國旗高高飄揚在後。
周圍歐式建築透露與西班牙淵源，還聳立著現代的高樓大廈。長年以來為政治社會活動罷工抗議集會中心。主要幹道的
每逢星期四，圍著白色頭巾的母親都會在五月廣場聚集，她們的孩子在軍人獨裁時期（1976年-1983年）失蹤，為了紀念她們的孩子及祈禱孩子早日歸來，步行請願要求政府把孩子還給她們，儘管眾說紛紜而事件也告一段落，他們依舊在此捍衛權利。另一側首都大教堂（Catedral Metropolitano），門口的12根大柱代表的是耶穌的12門徒，裡面還安置阿根廷國父聖馬丁將軍的棺木供人瞻仰。著名的科隆劇院（Colon
Theatre）被稱為世界三大劇院之一，建於1908年，劇院建築富麗堂皇，具有法國文藝復興時期的建築風格，只演出歌劇和芭蕾舞劇。同時還是一所藝術學院，劇院由市政府直接領導。
Palermo區: 漫步花草盛開的心靈世界
高級住宅區，許多外國駐阿根廷機關在此，有廣大綠地及公共娛樂設施，為布宜諾斯艾利斯之肺。有綠色隧道、動物園、博物館、精品店及人工湖等坐落於此。日本花園（Jardín japonés）有鯉魚池塘及假山水，園中有座百年紀念碑來紀念移民南美的日人。植物園匯集來自世界的八千種植物，園內圖書館也提供珍奇植物的專業資訊。1967年開館的伽利略天文館，其中珍藏尼克森所贈送估計有二十五到三十億歷史的月石。玫瑰公園（Parque del Rosedal）有三百多種品種的玫瑰，園內浪漫氣息會讓人流連忘返。
Recoleta區: 捕捉歷史殘骸的莊重
Recoleta Cemetery貴族墓園位於住宅區內，幾十條街道縱橫交錯井然有序，也反映出階級制度，只有名人才能安葬在此，每位名人墓塚都極為莊嚴，潔白神殿式為主建築，步行在墓園內能感受靜肅與優雅。第一夫人艾薇塔裴隆Eva Peron以黑大理石為裝飾，貝隆夫人的木乃伊多年幾番遷移，最後回到阿根廷，令人想起電影《阿根廷別為我哭泣》（Evita）的歌聲。除了主要的名人，也有些墳墓布滿蜘蛛網及鐵鏽，看得出來後代子孫的勢力式微。墳墓旁邊有一個Centro Cultural De Recoleta文化中心，常舉辦展覽。Recoleta廣場旁邊有很多露天咖啡廳及餐廳，在週末有嘻皮攤。1919年蓋的劇院，2000年整修成書店El Ateneo Grand Splendid也於此，被評為全世界第二美的書店，一進入就不免讚嘆其華麗。
Recoleta Cemetery貴族墓園位於住宅區內，幾十條街道縱橫交錯井然有序，也反映出階級制度，只有名人才能安葬在此，每位名人墓塚都極為莊嚴，潔白神殿式為主建築，步行在墓園內能感受靜肅與優雅。第一夫人艾薇塔裴隆Eva Peron以黑大理石為裝飾，貝隆夫人的木乃伊多年幾番遷移，最後回到阿根廷，令人想起電影《阿根廷別為我哭泣》（Evita）的歌聲。除了主要的名人，也有些墳墓布滿蜘蛛網及鐵鏽，看得出來後代子孫的勢力式微。墳墓旁邊有一個Centro Cultural De Recoleta文化中心，常舉辦展覽。Recoleta廣場旁邊有很多露天咖啡廳及餐廳，在週末有嘻皮攤。1919年蓋的劇院，2000年整修成書店El Ateneo Grand Splendid也於此，被評為全世界第二美的書店，一進入就不免讚嘆其華麗。
La Boca區: 窺探絢麗的文化傳奇
早期移民從此河口登陸，都是低階層的族群，房子就地取材以木材鐵皮搭建，塗上漆船剩下的顏料，形成現在色彩繽紛的景色，隨時可以看到在徒步區跳探戈賺取小費的藝人。著名球會小保加（Boca Juniors）的主場（Estadio Alberto J.Armando）所在，球場於1940年落成，至今一直有球賽舉行。沒有賽事期間會開放讓民眾參觀。幾條街之隔的七彩藝術街（Caminito），區內有不少義式小餐館咖啡廳等供人休憩，小街有不少售賣紀念品的小商店及攤販，1959年當地政府將這條街道變成步行街道博物館，從街頭塗鴉壁畫到店舖內的雕塑，到處都可找到馬納當拿（Diego Armando Maradona）的蹤影，這位球王在當地人心中有很高的地位。離開安全區後的房子開始參差不齊，是另一個世界。油漆剝落生滿鐵鏽的牆面，野狗垃圾和廢棄的鐵軌，鞋子掛在電線上，荒涼景象的大雜院（Conventillos）。早期歐洲移民往往是多戶住在一起互相照應，隨著時間的消逝，新移民們對這塊新天地有較深入的瞭解，離開大雜院到別的地方發展。這些昔日的大雜院慢慢成為貧民群居的地方，變成了治安的死角和犯罪的溫床。
San Telmo區: 古董市集悠閒淘寶趣
聖泰莫是歷史老區，本來住著加工羊毛皮革工廠區的黑奴，改善後富人遷入建起宅第。19世紀末黃熱病嚇走富人，直到獲藝術家青睞，開設露天市集後成為潮區。有華麗懷舊建築、各色懷古優雅餐廳和古色古香的酒吧。傳統市場近年沒落，其中的青菜水果攤販為多為玻利維亞人，商品卻比超市豐富許多，為當地人生活的窗口。多萊哥廣場Plaza Dorrego在古蹟保護運動下得以整頓，古董街每週末開放，攤位上有很多二手雜貨、手工藝品及皮件，市集規模很大。與La Boca區據說都是探戈的發源地，街道上有露天餐廳及攤販賣小點心，不乏街頭藝人、tango
show或樂團表演，圍觀人群手拿常喝的馬黛茶（Yerba Mate）也是離不開口。